Народный праздничный костюм белгородчины



Введение

Народная одежда является ярким, самобытным и своеобразным явлением художественной культуры России. Судьба народной одежды тесно связана с историей заселения края. Она формировалась в тесном взаимодействии разных национальных и этнических традиций. Большое влияние на народную одежду оказывали природные, социальные и бытовых факторы.

Народный костюм имел несколько функций и отличий. Это важнейший атрибут быта, используемый для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, это своеобразный отличительный знак того или иного народа. Использование его тоже многофункционально. Праздничный костюм никогда не надевали в будничные рабочие дни и наоборот. В настоящее время это символ, дающий представление о человеке и обществе в целом.

Цель нашей работы:

Изучение народной праздничной одежды Белгородской области на примере Новооскольского района.

Задачи нашей работы:

1. Изучить разновидности одежды Белгородской области.
2. Выявить особенности праздничной одежды Новооскольского района.
3. Показать сходство народной одежды на примере сел Новооскольского района (Голубино, Тростенец, Шараповки, Солонец-Поляна).

Объектом нашей работы стала народная одежда указанных выше сел.

Предметом нашей работы являются характерные особенности народной праздничной одежды Новооскольского района.

Гипотеза: мы считаем, что народный костюм Новооскольского района имеет свои отличительные черты, свойственные только этой местности. Также в комплексе народной одежды можно найти и сходство с другими комплексами народной одежды.

Актуальность этой темы очевидна.

Чтобы знать народную культуру своего края, необходимо знать и особенности народной одежды, так как она тесно связана с народным фольклором, окружающей природой, социально-бытовым укладом и трудовой деятельностью наших предков.

1. Особенности народного костюма Белгородской области

На народный костюм Белгородской области большое влияние оказывали несколько факторов:

1. Белгородский край, являясь засечной чертой на территории «дикого поля» объединил людей разных этнических групп и национальностей.
2. До 1954 года Белгородская область входила в состав других губерний, не являясь самостоятельным административным образованием, что оказало влияние на формирование культурных традиций.

Вышеуказанные факторы сказались на формировании традиционной художественной культуры края и на особенностях народной одежды, где отразились широта и глубина связей и богатство художественного выражения.

Народный костюм Белгородской области многофункционален. Видовое многообразие различается по сезонам, повседневности, праздничности, приспособленности к климатическим условиям, хозяйственному укладу, быту. Народный костюм Белгородского края отличается добротностью, удобством и красотой. Кроме того, он предельно прост, доступен в изготовлении и экономичен в расходовании материала.

Важной особенностью народной одежды Белгородчины — её непревзойденная декоративность, которая напрямую связана с верованиями предков и их мировоззрением.

Нельзя не отметить такой важный фактор народного костюма как комплексность. Он определяется в трех регионах области: Белгородско-Воронежским, Белгородско-Курским, Белгородско-Оскольским.

2. Мужская одежда Белгородской области

Мужская одежда на всей территории области однотипна по покрою и однообразна по составу во всех трех регионах. Она раньше женской перестала использовать характерные особенности покроя и вышивки своего региона, поэтому воссоздать её можно лишь в общих чертах. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Шилась она из сурового полотна — пестряди, а праздничная из отбеленного полотна. Так как домотканый холст был узким, то по бокам пристрачивались перегнутые вдоль прямые или косые полотнища, именуемые «бочками». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу, под мышками вшивался кусок кумача (полотняная хлопчатобумажная ткань красного цвета). Длина в мужских рубахах крайне значительна. У мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин по моложе была выше. Мужские рубахи украшались на жеребке, пазухе, рукавах, обшлагах по подолу особыми знаками-символами — оберегами. Обереги вышивались в области жизненно важных участков тела: головы, сердца, рук, ног.

Обязательным элементом народного костюма является пояс. Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные, узкие, свитые из двух прядей, плетеные в четыре пряди на бердышках, вязаные на спицах. В праздничные дни надевали более длинные, более широкие, вязаные или тканые на стане пояса, желтого, зелёного, малинового, фиолетового цвета с кистями, украшенными бахромой бисером, пуговками. Таким поясом следовало обернуться вокруг талии 2-3 раза.

Рубаха дополнялась портами из черной или темно-синей холстины, с белыми вертикальными линиями, в промежутках которых пестрели ромбики, квадратики. Порты шились из двух кусков домотканого холста. Между калош-штанин вставлялась ширинка — ромбический или четырехугольный кусок такой же ткани, что способствовало свободе движения ног. Достаточно широкие в поясе, портки подворачивались, образуя очкур — канал для шнура, благодаря которому они и удерживались на бедрах. В конце XIX века появились порты со вшитым поясом. Несколько позднее порты видоизменившись, обрели название штанов. Штанины на них стали гораздо шире за счет клинообразных вставок на внутренних швах. Концы портков и штанов доходили до икр, и вплоть до появления брюк, заправлялись в обувь: лапти, сапоги, валенки.

На территории Новооскольского района мужская одежда была такой же, как и в других районах. Например, в Боровом вспоминают костюм жениха: рубаха с расшитой грудью — «манишкой» (такая вышивка еще назвалась «грудь» вышитыми «вошивками» — манжетами, тонкой обшивкой ворота, называемой «ожерелок»). Пояс у жениха был тонким, сантиметра 3–4. Его «дергали» на четырех досках, а концы украшали «кустиками» — кружком, обшитыми разноцветной шерстью.

В Голубино была распространена рубаха косоворотка, расшитая по вороту и планке. Низ рубахи не был расшит. Подпоясывалась рубаха поясом, который ткали из разноцветных нитей полосатым узором. Концы оформлялись «высыпкой» — из продольных нитей основы получалась бахрома. Летние пояса были уже, зимние, для подпоясывания шуб, — шире.

Мужской наряд села Тростенец выглядел очень просто с отсутствием лишних деталей — холщовые порты да рубаха зипун овчинная душегрея кушак да на зиму тулуп да шапка. Праздничный наряд состоял из яркой рубахи с тканым поясом сапог да суконных домотканых штанов.

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные. И названия у них самые разнообразные: гречневик, шапка-куркуль, «малахаи» (капилюхи), картузы. Следовательно, в результате нашей работы мы выяснили, что народный мужской костюм Белгородско-Оскольского региона имеет значительное сходство с другими регионами и отличается мелкими деталями, свойственными той или иной местности.

3. Детская одежда Белгородчины

Детская одежда мальчиков и девочек на Белгородчине была одинаковой — длинная до пят рубаха с пояском, одежда украшалась вышивкой. Вышивка считалась оберегом. Оберегом считалось и пеленка младенца, ее изготавливали из рубахи отца.

Одежду детей чаще всего шили из старой одежды родителей.

Секрет вышивки заключался в якобы способности уберечь и защитить ребенка от порчи, сглаза, колдовства. С этой же целью родившегося мальчика заворачивали в «постилку» — рубаху отца, «чтобы ребёнок был здоров, не плакал, чтоб отец жалел его», а девочку — в рубаху матери.

Традиционно крестильной пелёнкой служила венчальная рубаха отца, которая особо украшалась белыми строчевыми узорами и кружевами по краям подола и рукавов.

Первую рубашку ребёнку шили из старой одежды родителей. И дело не в скупости и бедности, а в священной силе родительского биополя.

Ребятишки бегали без портов в длинной рубахе с пояском. Старожилы утверждают, что в пояс вплеталась пуповина ребёнка, что увеличивало оберегающую силу пояса, который не снимали даже на ночь.

«Взрослую» одежду дети начинали носить только тогда, когда становились женихами и невестами.

В результате, мы установили, что детская одежда имела однотипные черты и особенности во всех регионах Белгородской области. Мы считаем, что такое сходство связано с тем, что детской одежде уделялось меньше внимания по её эстетическому внешнему виду и больше придавалось значении функции оберега, так как это имело доминирующее значение.

4. Особенности женской одежды Белгородской области.

В традиционной женской одежде Белгородской области прослеживается характер народного костюма края, который сложился в быту на протяжении многих столетий. Именно в женском костюме прослеживается уровень духовной и материальной культуры наших предков (.

Женская народная одежда Белгородской области комплексна и региональна. Она включает в себя поневный, сарафанный и комплекс одежды с юбкой.

Поневный комплекс — один из древнейших в Белгородской области. Он распространён в Белгородско-Воронежском регионе. В каждой местности поневный комплекс имеет свои особенности, но есть общие для всех районов черты.

Понева восходит к одежде исконно славянского земледельческого населения. Основной цвет понев — красный, но в каждой местности имеются свои оттенки — от оранжевого до лилового. По фону полотна располагаются яркие асимметричные полосы: бордовые, зеленые, темно — синие. Полотнище поневы разбито на черные квадраты. Такой вид поневы символичен. Черные квадраты символизировали участки земли, а цветные полосы означали дороги, тропы, реки.

Поневный комплекс включал в себя также рубаху «завеску» (фартук, передник).

В Белгородско-Воронежском регионе был распространен традиционный тип рубахи с прямыми поликами, пришитыми по утку ткани. Ворот представлял собой узкую обшивку, украшенную, как и разрез, тонкой мелкой вышивкой Низ рукавов праздничной рубахи отделывался ярко вышитыми полосатыми манжетами с «брыжами» — складчатой рюшью из темно-красной ткани. Оформление поликов и рукавов представляет собой сочетание черноузорной, красно — праздничной поневой было «колодовая», все поле которой было вышито зорной вышивок и кружевных вставок — хворбот, вывязанных на коклюшках белыми либо белыми и красными нитями. Излюбленным мотивом орнамента вышивок были «тропки» — элемент, напоминающий перевернутую галочку с косым крестом внутри; часто встречались также «гребенки» и «сосенки».

«Завеска» дополняет поневный комплекс. Она завязывалась на поясе и орнаментировалась так же, как и рубаха. Низ «завески» украшался «канителью».

Завершался наряд подпояской (поясом).

Бытующим женским головным убором в Белгородско-Воронежском регионе является «сорока». Вышитая золотой и серебряной нитью, украшенная цветным бисером, стеклярусом, позументом, лентами, галуном. Но все же любимым головным убором для всех регионов всегда оставался платок. Его носили как самостоятельно, так и в сочетании с сорокой.

В Новооскольском районе поневный комплекс распространен на территории села Боровое и хутора Колодезное. Территориальная близость этого района к Красногвардейскому району (Белгородско-Воронежский регион), в частности к селу Большебыково. Такое большое сходство костюмов этих двух сел наводит на мысль о переселенцах из Большебыково.

Сарафанный комплекс распространен в Белгородско-Курском регионе. В Ивнянском и Краснояружском районах селянки именуют сарафан «саяном».

Для пошива сарафанов использовали различные ткани, но самыми популярными всегда были сукно, китайку, домашнюю крашеную ткань, чаще всего черного или красного цвета. Верх сарафанов и бретели украшали парчой, плисом, позументом и золотой нитью, посеребренными пуговицами, тесьмой.

Обязательной частью сарафанного комплекса является пояс. Отличается пояс яркими цветами и растительным орнаментом с с бахромой или кистями на краях.

Сарафанный комплекс дополнялся завеской, имеющей два вида: высокая, закрепленная на груди и низкая — по талии. Будничная завеска была темного цвета со скромными украшениями. Праздничная — отличалась ярким цветом, украшенная парчевой тесьмой, галуном, канителью, лентами.

Головные уборы отличались большим разнообразием. Особым способом завязанные на голове яркие шали с кистями имеют названия «кочаток», «повойник», «кукошник». Но самым распространенным также является платок. Их носили как женщины, так и девушки. Женщины носили платок на затылке, тщательно убрав волосы, а девушки завязывали спереди или сложив в широкую полосу под косой.

Сарафанный комплекс в Новооскольском районе не получил распространения. Встретить его можно только как элемент народного костюма во время выступлений как народных, так и самодеятельных коллективов.

В Белгородско-Оскольском регионе распространен женский комплекс одежды с юбкой. В состав комплекса входили широкие однотонные юбки красного, зеленого, темно — синего, коричневого, черного, белого цвета. В зависимости от времени года и назначения их шили из разных тканей: льняной, атласной, тонкой шерстяной, толстой домотканой.

Нельзя не отметить, что в каждом населенном пункте региона, юбку отделывали по-разному. Это атласные ленты, «валаны» из такой же ткани, тканая тесьма черного или красного цвета в форме зубчиков. Но самым распространенным украшением всегда были атласные полоски или ленты, нашитые внизу.

В состав юбочного комплекса входила длинная рубаха «голошейка», украшенная по низу мелким орнаментом, выбивкой. Широкий рукав был вышит по предплечью растительным орнаментом красно — черного цвета. Разрез на груди (пазуху) и манжеты украшала вышивка поскромнее.

Неотъемлемой частью комплекса с юбкой является фартук. Он украшен кружевами, лентами, выбивкой. Важной деталью фартука был карман.

Основной головной убор — платок. Платки самые разные: шерстяные, кашемировые, «рыпцевые», шали, полушалки, подшальники. Везде в регионе женщины носили жилеты, которые отличались своим покроем в зависимости от традиционных особенностей местности Белгородско-Оскольского региона.

5. Особенности женского праздничного костюма Новооскольского района

На формирование стиля одежды Новооскольского района большое влияние оказали переселенцы из Украины. Это прослеживается в мотиве вышивки «крестом», в деталях одежды.

Описание начнем с женского костюма, который является более многогранным, ярким, разнообразным, чем однотипная мужская одежда.

В селах Новооскольского района женский костюм отличался стилевым единством — здесь бытовал юбочный комплекс с жилеткой и рубахой с отложным воротником. Исключение составляет костюм села Боровое и хутора Колодезное. Территориальная близость этих населенных пунктов к Красногвардейскому району отложила свой отпечаток и на создание женской одежды. Здесь распространен поневный комплекс о котором мы подробно упоминали выше.

В основе юбочного комплекса Новооскольского района лежит рубаха, которая служила в конце XIX века нательной и одновременно выходной одеждой. Рубаха, состояла из двух частей: верхней и нижней, соединенных поперечным швом. Верхняя часть в селениях нашего края называлась «стан», «станушка». Нижнюю часть называли преимущественно «подол». На плече между спинкой и передом вставлялся кусок материи, который назывался полика. На территории Новооскольского уезда преобладала рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, и отложным воротником. Готовый рукав пришивался к спинке и переду, внизу вставлялась «ластовка» — квадратный кусочек ткани. Ластовку шили из ситца или сатина красного цвета, или из «хранцуза» — так бабушки называли набивной ситец с цветочным узором на красном фоне. Рукав у запястья обшивался мелким швом «через край», очень плотными столбиками. Потом готовились «брыжи» — манжеты с оборкой.

Основная часть рубахи перед пришиванием к ней воротника стягивалась мелкими стежками соответственно размеру длины воротника. В нижних уголках воротника делались «мочки» — прорезные петли, в которые вставлялась узкая лента или плетеный шнурок для завязывания воротника. Украшалась рубахах вышивкой по вороту и разрезу, рукавам, обшлагам, подолу. Вышивка была как черно-красной, так и черно-узорной. Как сами рубахи, так и вышивки на них имели свое отличие, хотя и малозначительное. Для своей работы мы исследовали женские костюмы сел Голубино, Тростенец, Солонец — Поляны и Шараповки. Мы выяснили, что в этих селах отличия имел пошив рукавов. Так в Шараповке рукав был прямой, в Солонец-Поляне он был собран возле полика в мелкую складку и зигзагообразную сборку рукава возле полика и манжет называли «дульками». В селе Тростенец рукав был широким, состоят из 1,5 полотниц, заранее «засшитый» узором. В селе Голубино рукав был не такой широкий, с мелкой сборкой у манжеты.

Узоры вышивки, ее расположение на деталях рубахи на территории вышеназванных сел также имели отличия. В рубахе с «дульками» из Солонец-Поляны орнамент обрамлял полик по периметру, шел по краю воротника и в центре рукава в виде прямоугольной полосы. Орнамент использовался либо растительный, либо в комбинации с геометрическим. В селе Шараповка основным узором в вышивке был геометрический орнамент, он украшал край полика и значительную часть рукава, реже — манжеты (иногда вместо манжет была узкая обшивка). Полика на рубахе села Тростянец заранее украшалась узором, при чем узор был разнообразным: вышивка крестом черными нитками, вышивка крестом красными нитками, черно-красным крестом, белыми нитками, курским узором. В селе Голубино чаще всего в орнаменте вышивки преобладал растительный узор, расположенный по длине рукава и на манжетах.

Юбка была главной частью женского народного костюма Новооскольского района. Юбки были на каждый день и праздничные. У женщин Новооскольских сел юбок было много: для девок, молодух, баб и старушек на каждый день и на праздники. Количество и качество их зависело от достатка семьи. В будни юбки носили темные, черные. Старинные «саморушные» юбки шили из домашнего сукна, которое ткалось как однотонным, так и в рисунок.

Однотонные юбки были преимущественно черные и красные, хотя встречались и другие расцветки, они украшались по подолу тесьмой («золотой плетенек», «вилюшки»), лентами и кружевом («канки»), плиссированной кисеей.

Встречались также «протяные» юбки из конопляного холста с рельефным узором в виде квадратов («сухариков»). Такие юбки считались рабочей одеждой.

Использование фабричных тканей привело к некоторому изменению декоративного оформления юбок — в праздничном наряде стали обязательными воланы.

Изредка встречались юбки со сборчатым воланом — «набором», но в большинстве сел предпочитали плиссированные оборки, называемые в новооскольских селах «манчетами». Самыми праздничными считались юбки из красного атласа или штофа, у сельчанок победней — из красного сатина. Для юбки бралось четыре полотнища материи, для украшения — две полоски плиса шириной 5 см и 2 см; для «вилюшки» — волнистая фабричная тесьма, узкие цветные ленты; гарус. Все четыре полотнища сшивались с изнаночной стороны мелкой строчкой. Один из швов сшивался до половины длины юбки — это «баи»: место, где будут пришиваться подвязки.

Затем женщина начинала украшать подол будущей юбки. Лиз, самый край, отделывался широкой полосой плиса. Потом пришивались манчеты — оборка в складку. Шились они из того же материала, что и юбка, шириной 16–18 см, а длину брали 6 -7 полотнищ. Низ будущих манчет обрабатывался мелким потайным швом, сверху манчета обрамлялись узкой полосой плиса, затем «вилюшками» или лентами.

Верх юбки мелко-мелко собирался на две нити в два ряда так, чтобы сборка была погуще, и обшивался узкой полосой материи любого цвета, эта деталь называлась гашником. Затем пришивались подвязки, которые оборачивались вокруг талии и завязывались спереди. Больших отличий юбки, характеризуемых нами сел не имеют.

Обязательной деталью костюма является фартук — завеска. Праздничные завески шились из дорогих тканей — кашемира, атласа; будничные — из сатина, ситца, коленкора. Обычно оформление завесок перекликалось с оформлением юбок — те же «манчеты», черный бархат по низу, ленты и тесьма.

Дополнительная деталь юбочного комплекса — жилет. Он имел существенные отличия в зависимости от места бытования. В селе Солонец-Поляне это обычный прямой, чуть зауженный к талии короткий жилет, который в селе шили из тканей разных цветов, обычно ярких, красных, зеленых. Планки застежки и низ обшивался черным бархатом, расстороченным цветными нитками. Рядом с этой обшивкой укладывались в три ряда шелковые ленты, последний ряд мог быть также из бархата. Им же обшивались и проймы.

В Шараповке жилетка (козельчик) отличалась и кроем, и тканью. Шили её из черного сатина с украшениями в виде заплисированных полос ткани по бортам и низу. Вдоль этих «манчет» прокладывались полосы бархата, им же обшивались края полочек и низ. Несмотря на то, что жилетка была короткой, до талии, сзади конструировались фалды. Она напоминает урезанную безрукавку-так называемый другой тип жилетки, похожий на украинский корсет. Тот же крой с фалдами сзади, длина — до середины бедер.

В Голубино жилеты были удлинённые из тёмно-синего бархата, расшитые тесьмой, яркими полосками ткани или лентами. По своему внешнему виду он напоминает жилет украинского костюма. Так как из истории заселения села известно, что первые его жители были беглые казаки из Украины.

Подлинным украшением Новооскольского костюма был пояс. Это и узкий орнаментальный пояс, вытканный на «бердышке» из гаруса или «волны», и полосатая подпояска, аналогичная губкинской, с «чохлами» — лопастями на концах, украшенными разноцветной шлёнкой, и покромка из черной «волосени» с богато расшитыми парчой и гарусом концами.Преобладающим типом головного убора в комплексе одежды с юбкой был платок. Праздничными разновидностями платков в селах Новооскольского района были «заграничные с бахмарами» (из краснофонового ситца, обшитые по периметру короткой бахромой из разноцветной шленки), шерстяные с цветочным узором на красном или зеленом фоне.

Большую часть платков изготавливали в домашних условиях. Позднее появились фабричные платки, которые различались по размеру, расцветке, толщине ткани, назначению. Среди платков, которые носили женщины в Новооскольском районе популярными были «загранишный», с «камителью», шерстяные подшальники, шали, «печатные».

В селе Солонец-Поляна головной убор назывался «повязка», хотя обычно повязкой называли девичий головной убор.

Большое разнообразие платков представлено в селе Тростенец: «коймистый» (от слова кайма), «алый» (из шелковой яркой красной ткани) «кругляк» (вышитый мастерицами цветными нитками), «зеленый» (большой по размеру), «молошный» (постовой праздничный платок), «хранцузский» (сшитый из красной ткани с черным рисунком), «гарнитуровый с канителью».

На территории Новооскольского района в украшениях, как и в вышивке, русская женщина проявила массу выдумки и художественного вкуса. Кроме снизок бисера, монист и бус женский костюм украшали такие детали, как «застежка», сшитая из материала любого цвета, своеобразная прямоугольная «манишка», украшенная по периметру шленкой, блестками. Вешались такие «застежки» на черную кофту или безрукавку. Поверх «застежки» надевали бусы. В этом же селе носили «хрёст» — на шнур, плетенный, из трех снизок бисера в виде косы, крепился крест. Такое украшение надевали лишь в праздничные дни, в будни носили нательный крест.

Заключение

В результате нашей работы мы сделали вывод, что народный костюм является неотъемлемой частью всей нашей национальной культуры. Это — яркое, самобытное и своеобразное явление традиционной художественной культуры России. История создания народного костюма тесно связана с историей заселения края. Она формировалась в тесном взаимодействии разных национальных и этнических традиций под непосредственным воздействием природных, социальных и бытовых факторов.

Народный костюм — это символ, дающий представление о человеке и обществе. Мы должны знать свою культуру, в том числе и историю народного костюма, являющейся частью этой культуры.

В результате нашей работы мы выяснили, какое место в истории традиционной народной одежды Белгородчины занимает одежда Новооскольского района, в чем же её сходство и в чем различие с другими регионами.

В итоге, мы сделали вывод, что на территории Новооскольского района встречаются такие виды народного костюма Белгородской области: с понёвой, с юбкой.

Народ чтит традиции предков и уважительно относится к ним. В народе старинную одежду никогда не назовут костюмом или комплексом и даже одеждой, а любовно скажут «наряд» или «обряд». В Тростенце, например, женщины называют такой наряд «широкое»: «пошла в широком», «оденем Олю в широкое». В наши дни не забыты и пользуются популярностью в народе праздничные костюмы.

С каждым десятилетием подлинных «старинных» предметов народной одежды становится все меньше и меньше. Становится в деревнях все меньше «бабушек» — хранительниц традиций и предметов прошлого.

Чтобы эти традиции были сохранены, необходимо более активно вести работу в общеобразовательных учреждениях по возрождению нашей исконно русской национальной культуры.

Литература:

1. Беликова Т. П., Емельянова М. И. Живые родники Староосколья.- Старый Оскол, 2004.
2. Ботова С. М., Приставкина Т. А., Рябчиков А. В. Рукотворная краса земли Белгородской.- Белгород, 2000.
3. Будур Н. История костюма. М.:- ОЛМА — Пресс, 2002. — 479 с.
4. Дудка А. И. Этноистория и этнокультура Белгородского края.- Белгород, 2004.
5. Жиров. М. С. Народная художественная культура белгородчины.- Белгород, 2000г.
6. История русской культуры. М.: Эксмо, 2006. — 832 с.