Золотое шитьё — древнее ремесло. Это народный промысел, который является предметом исследования историков испокон веков.
В исторических источниках указывают на существование этого ремесла на территории республики, как уже о сложившемся народном промысле в 14 в., но есть и воспоминания более раннего периода.
В мире по преданиям золотое шитьё упоминается в Согдиане, в сторонах Передней Азии, на Кавказе, в Турции, Афганистане и даже в государствах Западной Европы.
В Самарканде были даже кварталы золотошвеев. Но постепенно это занятие сосредоточилось в Бухаре и обрело грандиозный размах. Крупнейшая мастерская золотого шитья находилась в резиденции Бухарского Эмирата.
Существовали мелкие мастерские семейного подряда. Контроль за исполнением и получением заказов и распределением их между мастерскими осуществляли почтенные и влиятельные лица — бобо и аксакал.
Золотошвейное дело это прерогатива мужчин в эти времена. По одной из легенд золотые нити потускнели при виде женской красоты, и чтобы не переводить дорогостоящий материал к этому делу привлекли мужчин. По другой версии мужчины издревле занимались этим ремеслом, начиная с пророков Давида Хазрати Ижриса и Юсуфа — дальнейшем стали покровителями золотошвейного ремесла.
Мальчиков в возрасте 10–12 лет отдавали в обучение на 4–7 лет. Получив у цехового мастера разрешение на самостоятельную деятельность можно было стать равноправны “золотошвеем”.
Основным материалом для золотого шитья является различные сорта металлических нитей.
Под шитьем использовались такие ткани, как бархат, привозной и местный, шелк, атлас, сукно, шерсть, полушелковая ткань “алоча” и даже кожа.
Особый подъем искусства золотого шитья наблюдается в XIX в.. Одежда состоятельных граждан непременно расшивалась золотом.
Блистал золотом с головы до ног в полном смысле этого слова эмир и его двор. Это тюбетейка, кулох, чалма, халат, камзол, штаны, пояс, сапоги — махси, кауши и даже портянки. Золотом сверкали попоны и гепрахи на лошадях.
Орнаменты золотого шитья отличались разнообразностью. В основном применялись узоры растительного характера, иногда геометрические.
Основные мотивы — это розетки пальметки, кусты, деревья, ветки, вазоны с цветками, миндаль, гранат, черешня, виноград.
По специальным заказам изготовлялись женские тюбетейки с изображением птиц. Были позаимствованы растительные орнаменты с рисунков китайского фарфора, завозимого из Китая такие как: “гули-чинни” — хризантема, “гули-кашкари” — кашгарский цветок. А цветочные мотивы, заимствованные с узоров русских фабричных тканей, также как мотивы архитектурных памятников; пользовались большой популярностью бухарской элиты XIX нач. XX веков.
Особо применялись в золотом шитье три основных вида композиций: даукур, бутадор и дархам. За основу композиции даукур принимают определенный золотошвейный орнамент каймыкур для отделки полы мужского или детского халата, концы рукавов, военных мундиров. Спинка заполняется медальоном стилизованного растительного рисунка, а все остальное поле халата свободного от узоров.
На военных мундирах вышивались знаки отличия — нишон, в основном расположение их на груди и нижних углах передних полок.
Женская золотошвейная одежда славилась большей изысканностью и элегантностью. Она более облегающая, ткани применяются более лёгкие.
Бухарским золотошвейным жилетам, которые одевались поверх платья отдавалось особое предпочтение.
Тесьмой пешкура — золото швейная полоска в 8–10 см шириной и 110–120 см длиной отделывались женские платья.
В основном в орнаменте преобладают геометрические фигуры — ромбы, окружности, треугольники в совокупности с растительными мотивами. Эти узоры выполняют функцию оберега.
Нет предела фантазии мастеров золотошвеев в отделке головных уборов. Тюбетейка — каллапуши зардузи, зардузи — заминдузи, зардузи — гулдузи — это одна из необходимых деталей костюма придворной знати, позже свадебного костюма и т. д.
Калтапушак с золотым шитьем или пешонобад — налобная повязка, телпак носили жены и дочери высокопоставленных лиц.
Украшали золотым шитьем мужские, детские и женские сапожки — махси с высокими голенищами. Голенища изготовляли из гладкого бархата и расшивали в основном растительным орнаментом — техникой заминдузи.
Для особого шика золото швейные изделия украшали драгоценными и полудрагоценными камнями: бриллиантами, изумрудами, жемчугом, рубинами, сапфирами.
Находилось применение на изделиях и ювелирным изделиям — золотым и серебряным бляшкам различной формы.
Технология золотого шитья — многоступенчатый процесс. В нем принимали участие очень много ремесленников. Это прежде всего закройщик. После одобрения рисунков, предоставляемых эмиру, художниками, они поступали к золотошвеям.
На белую плотную бумагу наносился рисунок черной тушью, прокалывали иглой и наносили на толстую бумагу, припорашивая толченым углем. Рисунок обводили и вырезали. К бязевой основе приметывали натянутую ткань вышивки, подрезали основу так, чтобы вышиваемая ткань держалась только на полосках бязи боковых брусьев пяльцев. Прикрепив вырезанный из бумаги узор, вышивали узкие полоски по кайме, а затем заполняли основное поле.
Распределение узора на ткани из отдельно заготовленных элементов и создание гармоничной композиции — это творческий процесс, которым обладали редкие специалисты.
Золотое шитьё производилось в несколько приемов: зашивался узор прядильными или волоченным золотом, затем разделяли его крученным или- тофта — дузи или-сим — дузи золотом, нитями калебатун джигили уруа, шелком, беришим — дузи, ска золотом, смешанным с шелком.
Образцы предметов золотошвейной одежды XIX-XX вв. являются памятниками культуры прошлых поколений и представлены в экспозициях не только в музеях Узбекистана: Государственный музей истории Узбекистана, Государственный музей искусств Узбекистана, музей прикладного искусства Узбекистана, Самаркандский музей истории и культуры им. А. Икрамова, Бухарский государственный архитектурно-художественный музей — заповедник, но и в собраниях Государственного Эрмитажа, Музее антропологии и этнографии им. Миклухо Маклая в Санкт-Петербурге и мн. других.
Золотошвейное мастерство постепенно переходит в сферу массового производства преимущественно сувенирных изделий в советский период 1920–1980 гг. В послевоенные годы вошли в популярность изделия крупных монументальных форм: большие настенные панно с изобразительными мотивами из современной жизни, театральные занавеси.
К их изготовлению привлекались высоко профессиональные художники, такие как Столяров, мастера: Рахмат Мирзаев, Пулат Хакимов, Гулям Мухамедов, Нугман Аминов, Нурмат Султанов, максум Ахмедов, Муяссар Темирова.
Женщины, никогда не привлекаемые к этому искусству, стали искусными мастерицами.
В настоящее время в Бухаре есть несколько мастерских, где трудятся мастера своего дела, имеющих уже свои школы.
С возрождением национальных традиций стали пользоваться популярностью изделия золотошвейников. Расшитые мужские халаты дарят почетным гостям, являются частью свадебного гардероба жениха. Тюбетейки, сумочки, туфли и пояса, расшитые золотом пользуются спросом у туристов.
Исходя из вышесказанного, следует заметить, что преемственность поколений существовала и будет существовать всегда. Благодаря сохраненным нашими предками старинным узорам, орнаментам мы любуемся этими экспонатами в музеях, запасниках. А молодое поколение художников, дизайнеров, мастеров золотого шитья привносят в это искусство свои свежие идеи, замыслы.
Ведь недаром говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.
Литература:
1. П. А. Гончарова «Золотошвейное искусство Бухары». Ташкент, 1986.
2. А. И. Сидоренко и др. «Золотошвейное шитьё Бухары» Ташкент, 1981.
3. Министерство по делам культуры Республики Узбекистан Бухарский Государственный архитектурно — художественный музей заповедник Ташкент, 2004.
4. Х. И. Исмаилов «Традиционная одежда узбеков» Ташкент, 1978.
5. Н. Садыкова Музейное дело В Узбекистане. Ташкент: Фан, 1975.
