Сферу деятельности по изготовлению парфюмерной продукции, начиная от замысла аромата и заканчивая выпуском готового товара, можно именовать промышленным производством, но вернее будет назвать особым видом искусства. В этом мире были и есть свои законы, таинства, почитатели и гениальные творцы. История возникновения парфюмерной индустрии, искусственных ароматов, духов и масел неразрывно связана с самим течением эволюции человечества, зарождением, динамикой развития крупнейших мировых цивилизаций. По ней можно проследить перемены в развитии мировых промышленности, торговле, географии, медицине, философии, религиоведении, литературе, международных отношений.
Ключевые слова: аромат, парфюмерия, Восток, Европа
Впервые человек насладился нотами приятных ароматов, скорее всего, случайно: около племенного костра, где при сжигании веток дерева исходил и был уловим интенсивный и неведомый ранее приятный запах. Так были замечены первые будущие «ингредиенты» парфюмерии: мирра, ладан, смолы, коренья и семена фруктовых деревьев. Это отразилось в самой этимологии слова парфюм, от латинского «сжечь, сделать дым». Древние египтяне, ассирийцы и халдеи (племена семитов, населявшие северо-западный берег Персидского залива в период с к. Х по IV в. до н. э.) были первыми, кто начал использовать ароматические масла при отправлении религиозных обрядов, как подношения богам. Такие занятия жрецов пользовались большим почтением. На протяжении многих веков ароматические вещества получали путём сжигания смол и некоторых пород древесины, а также путём вымачивания в масле определённых видов цветочных растений. Сосуд специфической формы, с длинным горлышком и широким носиком, найден в числе сокровищ гробниц Тутанхамона и предназначался для хранения духов. В гробнице шумерской царицы Шубад (3500 лет до н. э.) были найдены глиняные таблички, где клинописью начертаны формулы мазей и духов, которыми пользовалась правительница. Отрывочные данные клинописных табличек, найденные археологами и датируемые II тыс. до н. э., свидетельствуют о жительнице Месопотамии (Междуречья), первой женщине-парфюмере Таппути. Великий Вавилон славился своими богатыми садами и рощами, где росли в изобилии кипарисы, кедры и мимозы, а благодаря усилиям 200 тыс. рабов город ковром застилали ирисы. Розы, крокусы и прочие ароматные цветы. Эта страсть не могла не перерасти в иную — страсть к производству благовоний. Для создания продукции и насыщенных букетов привозили ещё и смолы, пряности, бальзамы из Индии, Персии, Иудеи и Аравии. Рассказы о том, как именно персы используют ароматические масла, смолы и курения в религиозных обрядах, встречаются в «Истории» Геродота. По словам того же Геродота, когда после победы над персами Александр Македонский увидел в царском шатре разного рода кувшины и флаконы, услышал запах трав и других благовоний, он сказал: «Вот это, по-видимому, и значит царствовать». И по возвращении на родину приказал опрыскать розовой водой весь свой дворец, повсюду установить кадила с ладаном и миррой. Но поскольку не все тексты удалось расшифровать, а добытые данные оказались крайне скудны и отсутствуют иные достоверные источники, то сведения эти воспринимаются учёными скорее как легенда и почва для домыслов.
Известно, что первые духи имели жирную, маслянистую текстуру: касторовое, миринга, льняное, оливковое, миндальное, иногда — гусиный или говяжий жир. А среди трав выделяли укроп, кардамон, ирисы, мяту, лотос или лилии. В поисках драгоценного сырья (нужно было угодить пантеону из 700 богов!) организовывали экспедиции на Крит, Кипр и в Палестину. Жрецы сами участвовали в разработке и создании новых ароматов. В своих жилищах рядом с храмами они имели специальные лабораторные помещения, а рецепты древнеегипетских духов стали известны потомкам из надписей на стенах храмов. Упоминания о важности духов находятся и в древней литературе. Так, древнеегипетская поэма Пентаура, где описана битва при Кадеше, повествует, как Рамзес II просит бога Амона даровать ему победу в бою, поднося в жертву на 3000 волах трофеи, духи и душистые травы.
Повсеместное развитие межрегионального культурного взаимодействия и торговых отношений способствовало развитию сферы и в Европе. Там аристократические круги стали открывать для себя искусственные ароматизированные косметические средства и в целебных, и в декоративно-украшательских целях.
Культом тела вообще и физической привлекательности — в частности можно оправдать страсть к ароматическим маслам у древних греков. На плитах, найденных в Микенах, Пилосе и Кносссосе видны изображения использования античными греками ароматических мазей. Их приносили в жертву богам, использовали в обрядах и для личного ухода за телом. От первых продавцов ароматических составов, островных жителей Средиземного моря, что торговали на общественных рынках греческих полисов, местные жители усвоили технику изготовления масел. И вскоре профессия парфюмера стала очень престижной. Как основу для духов использовали оливковое масло, добавляя в него эссенции цветов розы, ириса, тимьян, укроп и кориандр. Кроме местных растений очень ценились привезённые из Аравии, Египта и стран Востока. Духи стали признаком статусности, предметом первой необходимости. Когда политик Солон (600–500 гг. до н. э.) решил запретить использование духов как ведущих империю к гибели, греки отвергли запрет. С V века до н. э. парфюмеры расширили ассортимент добавок использованием сандала, корицы, мускатного ореха., а вскоре стали создавать эссенции с целебными свойствами: с маслом розы — от мигрени и головокружений, с шалфеем и тмином — для очистки воздуха в периоды эпидемий. В 323 г. до н. э. Теофраст написал трактат «Ароматы», который признан первым литературным источником о парфюмерии, где анализировались свойства ароматов и их влияние на мысли, чувства и здоровье.
В 146 г. до н. э. Греция стала провинцией Римской империи. Однако культура Греции не погибла, а, напротив, — повлияла на римскую, обогатив её. Парфюмерное дело, игравшее заметную роль в Древнем Риме, в период Империи стало повсеместным и даже чрезмерным. Дошедшие до нас летописи имеют сведении, что духи Древнего Рима уже имели твёрдую составляющую и жидкую основу. В качестве последней использовали масла зелёных олив, виноградных косточек и сок недозрелого винограда. Для извлечения аромата из зёрен, цветов, листьев и кожуры растений, иного растительного сырья. Использовали такие способы как мацерация, экстракция или анфлераж, известные и популярные даже в наши дни. Так, мацерация представляет собой вымачивание в масле: измельчённые листья или коренья в льняных мешках опускают в ёмкость (чаще — глиняную амфору) с растительным маслом, иногда разбавленным дождевой водой. Затем эту ёмкость опускают по горлышко в тёплый песок на несколько дней. Так эфирные масла растений вступают в реакцию с масляной основой и водой. А когда вода выпаривается — остаётся ароматная субстанция. Экстракция — иной способ получения эфирных масел. Поверх жирного слоя помещают лепестки цветов, некоторое время выдерживают и заменяют новыми. И так — до максимально возможного насыщения субстрата. Анфлераж — выгонка эфирных масел из свежесрезанных цветов без температурной обработки. Это процесс, обратный мацерации: на дно плоской формы наносят тонким слоем жир, на жир кладут сырьё — пахучие части растений и лепестки цветов и оставляют смесь на 1–3 дня, потом заменяют партией свежих цветов, и снова оставляют «настояться». Так жир пропитывается эфирным маслом цветов и растений. Получается так называемая ароматическая помада. Её промывают спиртом, в результате душистые продукты становятся растворимыми и их можно смешивать с другими веществами. Затем спирт выпаривают и получают абсолют — концентрат, что используют для изготовления духов и косметических средств. Масло из олив, кожуры цитрусовых извлекали методом простого прессования. Иногда, для получения более концентрированной масляной смолы, или смолы из коры деревьев, сырьё предварительно оборачивали тканью и кипятили.
Римляне опрыскивали духами всё, что только могли, даже боевые знамёна перед сражениями и, конечно, после побед. И в траурных церемониалах духи играли важную роль — подготовки усопшего к загробной жизни. Плиний Старший в своих сочинениях (23–79 гг.) упоминает использование розовой воды в театрах. Перед началом представлений занавес обильно опрыскивался. А когда поднимался, по залу распространялся аромат. Благоухали мебель в спальнях, ванные, прилавки рынков. В ход шли духи, духи, смешанные с маслами, ароматические палочки, масла на жидкой основе, твёрдые духи, порошкообразные (их наносили гусиными перьями). Всё это в изобилии продавалось в магазинах, называемых «унгвентарии». Страстью к духам известен Нерон. Во время пиров в его дворце летали опрыснутые духами птицы. В «Естественной истории» Плиний подробно описывал различные парфюмерные композиции. Основными компонентами были: сок, т. е. растворитель (масляная основа) и собственно аромат.
На основе греческих простейших методов дистилляции римляне в I веке изобрели первый перегонный куб: плотно закрытый сосуд конической формы, с трубкой для пара. Тогда же придумали и консерванты — для закрепления ароматов, например, камедь — застывший клейкий сок некоторых растений или мёд. Некоторые материалы импортировали из Аравии, Индии и даже Китая.
Египтолог Жан Веркуттер обнаружил письмо, которое цитирует в книге о торговле между странами в древности, в доказательство важнейшей роли Индии как экспортёра ценного парфюмерного сырья. Кедр, аир, мирт, сосна — всё это вывозилось из Индии по соседним странам. Индусы не только экспортировали сырьё, но и применяли его в религиозных обрядах. Основу большинства индийских ароматов составляли ладан и масла агара (удовой древесины). Особое место занимал священный лотос. Масляные духи (аттары) упоминаются в индусских аюрведических трактатах II в. «Чарака Самхита» и романе-хронике о жизнеописании императора Харши. В основе аттаров лежат эфирные масла деревьев, чаще — сандала. Это были очень концентрированные духи, не содержащие спирт. Парфюмерная столица Индии — город Каннаудж. Здесь столетиями производят духи. В этой сфере занято всё население города, чем он сравним с легендарным французским Грассом. Парфюмеры там придерживаются древнего традиционного способа производства: большие котлы, нагрев, бамбуковые трубки и хранение в ёмкостях из верблюжьей кожи.
Если Индию невозможно себе представить без разнообразных ароматов на все случаи и жизненные ситуации, то в Японии, например, долгое время применение парфюмерии было ограничено лишь ароматизированием одежд. И в Китае использовали духи мало кто и очень редко. Сведения о культуре парфюма в Поднебесной очень скудны, вплоть до 200-х гг. до н. э., когда с приходом к власти династии Хань в Китае начался период культурного расцвета. Но известно, что Конфуций (ок. 500 г. до н. э.) в своих сочинениях ссылался на некий ароматный ладан во время молитв. Ему же приписывают изречение о том. Что «сандаловое дерево наполняет ароматом топор, который его рубит». Таким сравнением он пояснял ученикам и последователям, что не нужно таить зло на людей, а следует любить и прощать даже тех, кто ранит.
Посещавшие Китай европейцы сообщали, что на всех землях жгут сухие корки цитрусовых для наполнения воздуха ароматным дымом. Известно также, что китайцам принадлежит первенство в открытии мускуса, пахучего секрета некоторых животных, традиции жевать побеги гвоздик (для избавления от неприятного запаха изо рта). Гвоздика, привозимая из Китая была известна с древнейших времён как предмет культа и торга у купцов и мореплавателей. Голландия, Англия и Португалия боролись за гегемонию на рынке торговли китайской гвоздикой. Духов в жидком или же масляном их состоянии древние китайцы не знали. Но методы ароматизации жизни китайцев были так интересны, что Марко Поло. Проведя более 20 лет при дворе Кубаи Хана и узнав все парфюмерные секреты, по возвращению в 1295 году в Венецию привёз и эти некоторые секреты.
Парфюмерная промышленность исламского мира пережила свой расцвет между IX и ХIII веками. Греки и римляне ранее создали простейшие дистилляторы (перегонные кубы), но именно арабы нашли ключ к усовершенствованию оборудования, чем положили начало индустрии парфюмерии в современном её понимании. К 900 году арабы овладели техникой получения алкоголя с помощью дистиллятора и так добывали эссенции из тростника, ладана, кедра и цветов.
Алкогольная основа оказалась наилучшей для ароматических эссенций и до настоящего времени не имеет аналогов: алкоголь улучшил качество парфюма в сравнении с продуктами вымачивания или экстракции, которые искажали исходный аромат. Рай, согласно Корану, пропитан ароматами мха, пшеницы и шафрана, а сам пророк Мухаммед использовал эссенции, любимая — из лавсонии наколючей с очень терпким запахом. Самой популярной была розовая вода. Использовалась и в религиозных, и в гигиенических целях, и для ароматизации жилищ, одежд, даже в фонтанах. Популярны были также хна, тубероза, мирра, жасмин. Вскоре при содействии торговцев, а также армий, возвращающихся из походов, арабские духи распространили свою популярность по всей Европе.
Такие вещества как роза, мускус, амбра стали причиной открытия крупных мировых торговых путей. Начиная с IX в. известен «Путь серой амбры». Моряки пересекали Индийский океан и привозили в Каир и Багдад серую амбру из Занзибара. Благодаря арабам она стала самым популярным ингредиентом парфюмерии Запада и Китая. Другим важным направлением был «Путь ладана и мирры». Караваны верблюдов выходили из Дуфара (ныне Оман), Мадрамута (Йемен) и Сомали, шли через пустыню, Петру в порты Газы, а оттуда — по всему Средиземноморью. Третье легендарное направление — «Путь мускуса». Из Тибета, Индии и Китая караваны доставляли мускус в страны Средиземноморья для производства мускусовой розовой воды, самой популярной в Средние века туалетной водой, что мир узнал от арабов.
На Ближнем Востоке предки современных израильтян — кочевые племена Месопотамии, что мигрировали и обосновались на Ханане (сегодня это территории Израиля, Иордании и Сектора Газа), у египтян научились применять эфирные масла и душистые эссенции в религиозных ритуалах, тем самым быстро оценив значимость веществ и для повседневной гигиены. Больше всего упоминаний сохранилось о ладане как исходном сырье для извлечения аромата. Эту смолу собирали из надрезов на коре дерева босвелия из семейства Бурзеровых. Растущего на юго-западе Аравии и в Востояной Африке. Кристаллы смолы помещали на раскалённые угли, где, сгорая, те источали сильный аромат. Удовольствие было очень дорогим. Плиний Старший писал, что только три тысячи сабских семей (аравийский город правления царицы Савской) выращивали настоящие ладанные деревья и имели возможность получать такую смолу. Известен вклад в историю парфюмерии израильских городов Эйн-Геди и Эйн-Бокек, где из растения афарсемон извлекали аромамасла и добавляли в ароматические мази. Рецепты держались в строжайшей тайне. А использовали продукты для помазания великих царей.
После падения Римской Империи и перехода от доминирования городского хозяйства — к сельскому парфюмерное дело было заброшено вплоть до XIII в., т. е. до окончания на постимперских территориях периода застоя. Последующий период (XII-XV вв.) характеризуется заметными сдвигами в развитии парфюмерного дела. Производство разделилось на две отрасли: медицинскую и косметическую. А с изобретением печатного станка и перегонного куба начались и вовсе кардинальные перемены: печатанье позволило распространять широко рецепты, что привлекало новых покупателей, а дистилляция — получать стойкие оригинальные ароматы во всём их разнообразии.
Изменил ситуацию и первый Крестовый поход (1096–1099 гг.) Торговый обмен между Малой Азией и Европой вырос в разы; крестоносцы по возвращении домой привозили и новые знания, и неведомые товары. В том числе — парфюмерную продукцию (масла и эссенции), надушенные кожи. Парфюм перестал быть чем-то недоступным и вновь стал необходимым предметом личной гигиены. Спрос на парфюмерию увеличил количество аптек в городах и первых производств, независимых от церкви. Совершенствовалась и техника дистилляции. Так, арагонец Арнальдо Виланова (1238–1311 гг.) медик, врач нескольких римских пап, первым не из числа мусульманских умельцев получил спиртовые эссенции. Производство парфюмерии всё больше обогащалось медицинскими знаниями. Информация о том, что болезни передаются через загрязнённую воду или воздух, сделали лечебную парфюмерную продукцию незаменимой в повседневной жизни тех регионов, где условия экологии оставляли желать лучшего.
Центром отрасти долгие годы оставалась Венецианское государство: в этот порт привозили сырьё — пряности с Востока, а после перерабатывали.
Происхождение парфюма в знакомой нам жидкой форме ведёт свою историю с 1370 г., когда, согласно легенде, монах (имя неизвестно) приготовил для заболевшей королевы Венгрии Елизаветы микстуру из листьев и цветов розмарина. И эта ароматическая вода помогла королеве исцелиться. Вода вошла в моду. Её получали из путём вымачивания растений в спиртовом настое. Насчитывалось до 26 различных применений розмарина как главного растения фарминдустрии. К середине XIV в. врачи и алхимики города Монпелье, в университете которого преподавал медицину Арнальдо де Виланова, превратился в главный центр производства парфюмерии своего времени именно благодаря розмариновым настойкам. Позже, в 1693, Симон Барбе в учебнике «Французский парфюмер» утверждал, что «никто и никогда не приготовит настойку «Венгерской королевы» лучше, чем парфюмеры из Монпелье». Со временем рецепт настойки пополнился нотами лаванды, амбры, чертополоха, жасмина и бергамота.
В эпоху раннего Ренессанса (с 1420-х гг. до конца XV в.) духи применяли для нейтрализации неприятного запаха кожаных изделий (французские мастера перчаточного дела, что вымачивали заготовки в ароматических эссенциях, даже образовали свой профсоюз, Устав которого был обнародован), а чуть позже — для маскировки зловония жилых кварталов крупных городов.
В 1608 году, во Флоренции, при одном из монастырей и под личным покровительством Папы, была организована первая в Европе парфюмерная фабрика. Одной из старейших во Франции признана созданная в 1663 году итальянцем Жаном Паоло Феминисом фирма «Roger & Gallet». История этого предприятия началась созданием Aqua Mirabilis — аромата свежести с лечебными травами: лавандой, бергамотом и розмарином. С тех пор «чудесная вода» прославилась как для всех случаев, в том числе — для лечения различных заболеваний. Однако самой популярной вплоть до XVIII в. оставалась «венгерская вода». На протяжении веков она со своим ароматом, как духи, как визитная карточка стиля и пропуск в салоны высшего света, затмевала собой все ароматы, даже знаменитый одеколон от Гарлена для семьи Бонапарта. А в 1727 году была запатентована медицинским факультетом Кёльнского университета и передавалась секретной формулой из поколения в поколение, пока в 1806 году её не унаследовал Жан-Мари Фарина. В свои 20 лет он открыл в Париже собственный парфюмерный магазин и стал продавать чудо-воду под названием «Одеколон». Популярность в широких кругах, включая королевский двор, послужила расцвету производства. Через 15 лет продукция фирмы насчитывала уже 680 наименований.
В XVIII в. на прилавках аптек городов и Российской империи стали появляться первые образцы парфюмерной продукции производства обрусевших выходцев из стран Европы. И это были товары довольно высокого качества. Конкурирующие с французскими. Сегодня сложно себе представить, но до начала XX столетия российское производство было на пике славы, а продукция — очень популярна. В конце XIX в. в России работало около 30 крупных фабрик; внимание уделялось всем деталям процесса, вплоть до упаковки. Некоторые флаконы были настоящими произведениями искусства, например созданные знаменитыми художниками, ювелирами, архитекторами и скульпторами. Самое успешное предприятие отрасли — компания «Ралле и Ко», основанное в 1843 г., имело честь поставлять парфюмерию двору Его Императорского Величества. После революционных событий предприятие было национализировано и теперь известно во всём мире как фабрика «Свобода». А фирма «Brocar и Ко», где к 300-летию Дома Романовых синтезировали аромат «Любимый букет императрицы» в оригинальном флаконе (позже сменившим название на «Красная Москва») после 1917 г. была переименовано в «Товарищество», и так стала фабрикой «Новая Заря».
Сегодня инновационные технологии упростили и облегчили работу парфюмера. Не составляет труда в современных технических условиях, например, такой трудоёмкий, энергозатратный и даже опасный процесс как извлечение эфирных масел. Отрасли ароматной индустрии успешно развиваются, выпускаются ежегодно десятки новейших композиций, а букет каждого аромата может содержать до 100 и более компонентов.
Литература:
- Веригин К., Благоуханность. Воспоминания парфюмера. М., 1996. 385 с.
- Геродот. История. М., 2016.599 с.
- Парфюм. Коллекция миниатюр. Под ред. А. Жарковой. Вып. 1–13. М., 2013.
- Старостин Б. А. Плиний Старший и его «Естественная история» (Предисловие к IV книге «Естественной истории») // Вопросы истории естествознания и техники. № 3. М., 2007. С. 104–110.
- Теофраст. Исследование о растениях. — Л., 1951. 174с.
