Библиографическое описание:

Кудрявцева О. В. Семиотика женского костюма эпохи социализма // Молодой ученый. — 2015. — №9.1. — С. 46-48.

В статье рассматривается семиотика женского костюма эпохи социализма, анализируются его эстетическая и социальная функции в истории моды; раскрывается семиотический статус костюма как группы функционально взаимосвязанных и взаимообусловленных предметов.

Ключевые слова: мода, семиотика костюма, функции костюма, одежда, знак, социальная значимость.

Abstract: The article discusses the semiotics of the female costume of the socialist era, it analyzes the aesthetic and social functions in the history of fashion; revealed the semiotic status of the suit as a group of functionally interconnected and interdependent subjects.

Keywords:fashion, semiotics costume features costume, clothing, sign, social significance.

 

Костюм — это внешний элемент повседневной жизни людей, является при этом знаком и символом. Первым в отечественной литературе особенности знаковой семантики костюма подробно рассмотрел Г. С. Кнабе. Он отметил, что знаковая система всегда исторична, она появляется в определенном обществе, в определенной социокультурной группе, «она всегда эмоциональна и не поддается подчас логике: «Знак — всегда метафора». [4, с.7]

Костюм — важнейший атрибут человека, содержащий информацию о возрасте, этнической, половой принадлежности человека, ее профессии и социальном статусе.

Как известно, мода оказывает немалое влияние на человека, а именно на его идеологические, эстетические, моральные взгляды. Но самое большое влияние проявляется во внешнем облике человека, что находит отражение в выборе одежды.

П. Г. Богатырев предлагал анализировать костюм как вид семиотической системы. Он выделял утилитарную, моральную, эротическую, социально-половую, возрастную и эстетическую функции, подчеркивал значимые аспекты в костюме: «праздничный, религиозный, обрядовый, профессиональный, сословный и региональный» [1, с.18].

Одеваясь, человек дает знать, кто он и что представляет собой как личность. Знаковость одежды играет немаловажную роль: костюм выполняет коммуникативную функцию, тем самым даёт возможность показывать свою индивидуальность окружающим людям.

Таким образом, цель информационно-знаковой системы костюма- передача некой информации от владельца одежды окружающим. Костюм — способ установления коммуникации между кодами и источником информации, согласно этому формируется имидж человека, и, конечно же создается определенное мнение о его носителе. Конечно, на костюм в большей степени, чем на другие знаковые системы, влияние оказывает мода. Именно об этом много писали Д. Ричардсон, Р. Барт, Г. Блумер А. Л., Крёбер и другие.

Реконструирование экономической, политической системы и культуры, смена власти, строительство нового быта — социальные процессы послереволюционных лет, сопровождаются глубокими дискурсивными изменениями.

С 1932 года власть в стране полностью сосредотачивается в руках тоталитарного правителя И. В. Сталина.

Атмосфера всеобщего страха в стране повлияла и на развитие женской моды в 1930-е годы.

В сфере отечественного костюма происходит сближение теории и практики. Художники-конструкторы одежды разрабатывали модели костюмов в соответствии с представлением об идеальном образе советского человека. Для женской моды середины 1930-х гг. характерно появление костюмов. Новый предмет одежды, перекочевавший из мужского гардероба, являлся отголоском общеевропейской тенденции милитаризации и феминизации. Элемент мужского костюма в женском говорил о своеобразном раскрепощении женщин и их равенстве с мужчинами, в том числе и в одежде. Не миновала эта модная новинка и отечественные модные журналы. На лицо тенденция сближения мужского и женского костюма.

Изменяются акценты, силуэт, эстетический идеал. «Прямоугольный силуэт стал исчезать, и постепенно вновь возникла женщина, слегка акцентирующая талию, грудь, бедра, удлиняющая и моделирующая фигуру платьем», пишет польская исследовательница женского костюма Дзеконьска-Козловска.

С 1932 по 1940 годы проанализирован ряд модных журналов. Первое, что заметно невооруженным взглядом, резкая смена силуэта в журналах 1932 года. В журналах 1934 года костюм характеризуется тем, что юбки становятся длиннее, расширяются книзу, однако талия остается заниженной, силуэт по-прежнему тяготеет к прямоугольнику. Рукава стали более длинными и пышными от локтя до запястья, где они драпируются на манжетах или завязках. Цвета также отражали приглушенное настроение тридцатых годов: черный, темно-синий, серый были популярными для городской одежды; коричневые и зеленые были популярны для осенних нарядов; для повседневной одежды и вечернего платья — черный или пастельные оттенки персикового, розового, зеленого и синего. Характерные линии зимних фасонов — более прямые удлиненные, при широких плечах и перехваченной талии. Это делает фигуру стройной и более мужественной. Большим разнообразием отличается верхняя часть платья. Очень распространены рукава — регланы, являющиеся одновременно и кокеткой и воротником; рукава-фонарики, оригинальны банты, завязанные у шеи, на плече или у пояса на талии.

Во второй половине 1930-х гг. появились накладные плечи, зрительно расширяющие силуэт, придающие женщине мужественный, героический вид. В гражданской одежде широкое распространение получили рукава-фонарики, также зрительно расширявшие силуэт. Юбка стала короче и не прямая, а расклешенная со складками. Ощущение хрупкости силуэта создавалось благодаря контрасту затянутой талии с широкими плечами и расклешенным низом юбки.

На страницах журналов мод показывается образ женщины, сочетающей в себе черты физической развитости, выразительные черты лица, румяные щеки, улыбка и нарядное, стильное платье, соответствующее моде. Подобный образ транслировался и с киноэкранов Одной из законодательниц мод 1930-х гг. стала знаменитая актриса Валентина Серова. После фильма «Девушка с характером», где героиня Серовой носит простое, но элегантное платье в клеточку, коричнево-молочного цвета, дополненное рукавами фонариками, у девушек Советского Союза, преимущественно Москвы и Ленинграда появляется тенденция к платьям подобного фасона и цвета. Кроме того, В. Серова также ввела в моду летний плащ-пыльник свободного покроя с капюшоном молочного цвета, он отлично подходил и взрослым женщинам и молодым девушкам. Такой плащ-пыльник был долгое время популярен у модниц Советского Союза. Звезды кинематографа становятся образцами для подражания миллионам советских женщин. Картина Ю. И. Пименова «Новая Москва» (1937 г.) вполне соответствует духу времени. Вот она молодая, уверенная в себе женщина. Её женственность подчеркивается прической — аккуратно уложенные по моде тех лет волосы и нарядная блузка с ажурным воротом.

Главным же для советской труженицы был усредненный стандарт, необходимо было выглядеть как все и ничем не выделяться. Появляется жизнерадостная колхозница B. C. Кораблевой «Иди, товарищ, к нам в колхоз!». На плакате девушка в красной косынке изображена рядом с трактором — главной приметой колхозной деревни, главным чаянием колхозников, символом индустриализации сельского хозяйства. Характерный жест призыва роднит колхозницу B. C. Кораблевой с девушкой из рекламного плаката Ленгиза А. М. Родченко. Если в 1920-е гг. их различия выделялись с помощью костюма, то в 1930-х г. таких отличительных черт как элементы традиционного народного костюма больше не наблюдается: крестьянки будущего — образованные работницы сельского хозяйства в красных косынках, агитирующие за колхозы, выступающие первыми в борьбе с врагами советской власти. Постепенно костюм женщины на советских плакатах А. Н. Самохвалова «Физкультурницы» (1935 г.), «Метростроевки» (1934–37 гг.), «Ударница труда» (1930-е гг.), знаменитая «Девушка в футболке» (1932 г.) и др. приобретает социальную значимость. Наряду с символической красной косынкой мы замечаем и комбинезоны, футболку в полоску, кофточки соседствуют с халатами колхозниц и модными нарядами женщин.

В 30-х годах были очень востребованы платья из шелка в полоску, блузки в горошек. Отделкой для платья служили защипы, кокетки, банты, воланы, оборки, так же в моде была плиссировка. Дополнением к платью, костюму были аксессуары — маленькие шляпки и сумочки.

Советские модницы шагали наравне с европейской модой. Женщины стали носить подкладные плечи, расклешенные юбки, длиной чуть за колено, сочетали блузки с рукавами-фонариками, надетые с сарафанами. Также вошли в моду разнообразные шляпки с вуалями. Вечерние платья остаются по-прежнему длинными. Вечерние туалеты шились из креп — сатина, файдешина или плотного шелка, креп-жоржета, бархата. Платья отделывались кружевом, различными аппликациями из цветов и бисера. Из украшений женщины носили бусы и крупные брошки.

С середины 1940- х годов в моду вошли нарядные блузки, юбки, летние комбинезоны, брюки клёш, платья, сшитые из цветных тканей.

Повседневные платья становятся короче. Популярными мехами 1940-х считался каракуль и котик. Шубы и жакетки из щипаного кролика встречались на богатых советских модницах очень часто, а кроличьи и беличьи шубки, носил небогатые женщины.

Одним из значимых направлений мировой моды 1940-х годов, нашедший также отражение и в советской моде- экзотический эскапизм. Он проявлялся в немалом интересе к тропической моде. Основной упор был направлен на карибско — латиноамериканские мотивы, с значительной дозой испанского колониального влияния. В данном направлении моды использовались ткани в «андалузский» горошек, стали носить шляпы на манер мексиканских «сомбреро» и небольших испанских шапочек. Огромным успехом пользовались жакеты болеро — коротенькие курточки с закругленными полами. Этот экзотический интерес обсуждался в советской прессе тех лет.

Женская мода эпохи социализма подверглась значительным изменениям. Таким образом, можно сказать, что костюм — важнейший атрибут человека, символ, знак, внешний элемент повседневной жизни людей. Силуэт изменялся в соответствии со стилем и характеристикой целой эпохи.

 

Литература

1.                  Богатырёв, П. Г. Народная культура славян. М., 2007. С.18

2.                  Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века. Пер. с польск. — М.: Легкая индустрия, 1977. — 296 с.

3.                  Васильев А. А. Этюды о моде и стиле. — М.: Альпина нон — фикшн, Глагол, 2008. — С.265

4.                  Кнабе Г. С. Семиотика культуры. М.: РГГУ, 2005.- С.7

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle