Деконструктивизм как постмодернистское течение берет свое начало в философии и литературе второй половины ХХ века [5]. Постмодерн — период в культуре второй половины ХХ века, следующий за эпохой модерна. Переход от модерна к постмодерну кризисом представления о рационалистическом мироустройстве, несоответствием базовых понятий модернизма требования нового времени.
Мировоззрение модерна предполагало построение благополучного общества, опирающегося на рационализм, научно-технический прогресс, развитие наук и технологий [6]. Ключевой становится идея прогресса, а итогом должно было явиться совершенное, интеллектуально развитое общество потребления. Огромная роль уделяется проектной культуре, охватывающей все сферы существования человека и формирующей материальную среду его обитания, от дизайна до архитектуры, от промышленных изделий и коммуникаций до социальной инженерии. Источником смысло- и формообразования является рациональный человек, а природа остается за пределами внимания.
В 60-х гг. ХХ века ценности модернизма начинают восприниматься как несостоятельные. Человек перестает воспринимать себя центром и творцом мира и своей судьбы, ему неясны перспективы социального развития. История, как и сам ее субъект, утрачивает цель. Модернизм исчерпал свои возможности и ему больше нечего сказать. Все, что объясняло мир — наука, религия, традиции, искусство, — перестает быть убедительным и подвергается критическому пересмотру. В этом случае постмодернизм является ответом модернизму. Принципы деконструктивизма в формообразовании наибольшее распространение получили в архитектурном проектировании. В 1988 году в Нью-Йорке, в Музее современного искусства состоялась выставка «Деконструктивистская архитектура».
Связь моды и архитектуры может показаться дискуссионной, но тем не менее и архитектура, и дизайн костюма непременно используют тектонические закономерности в процессе проектирования, поскольку и в том и другом случае невозможно формообразование без учета используемых материалов, прогнозирования прочности и надёжности [3]. Несмотря на то, что тектонические системы архитектуры и костюма отличаются друг от друга, общие принципы формообразования схожи, что можно наблюдать при изучении исторических стилей архитектуры и костюма, которые выражаются в образноассоциативном проявлении внешней формы. В качестве примера можно привести готические храмы Средневековья и средневековый костюм, полностью отвечающий своими удлиненными и заостренными формами устремленным к небу соборам. Божественное и духовное превалирует над мирским и суетным, что находит своё отражение и в костюме той эпохи — преобладание монашеско-аскетического образа. Поэтому неудивительно, что практически одновременно с демонстрацией принципов деконструктивизма в современной архитектуре появились модельеры, использующие эти же принципы в дизайне костюма. Деконструкция в моде связана с такими именами, как Мартин Маржела, Йоджи Ямамото, Рэй Кавакубо, Карл Лагерфельд. Коллекции этих модельеров неоднозначно воспринимались профессиональным сообществом, но всегда вызывали живой и острый интерес, так как демонстрировали принципиально новые возможности дизайна костюма. Однако если говорить о развитии моды, в которой важную роль играют дизайнеры-революционеры, идущие против общих правил и социально-принятых норм, то здесь громко заявляют о себе шокирующие показы моделей одежды Вивьен Вествуд, Джона Гальяно, Александра Маккуина, Тома Форда, Тьерри Мюглера и других гениев, творчество которых служит катализатором для развития моды.
Французский философ и теоретик литературы конца ХХ века Жак Деррида относился к деконструкции как к спонтанному явлению и был противником сведения всей концепции к одному слову — «деконструктивизм», так как, по его мнению, деконструкция самопроизвольное, стихийное событие, которое не требует участия субъекта [5]. Оно самодостаточно и не может быть причастно к каким-либо стилям и прочим систематизациям. Как указывал сам Жак Деррида, в его работах свободно «скрещиваются» самые разные тексты философские, литературные, лингвистические, социологические, психоаналитические. Возникающие при этом работы трудно классифицировать и отнести к какому-либо жанру. Любые ответы на вопросы, связанные с деконструкцией, являются неопределенными и неоднозначными. Отсутствие однозначности понятия «деконструкция» позволяет формулировать новые идеи путем скрещивания, реконструкции различных объектов по типу коллажа, находя новые связи и контексты. Процесс деконструкции рассматривается Ж. Деррида и через понятие “изобретение”, которое охватывает другие значения: открывать, творить, воображать, производить, устанавливать и т. д.».
Для Деррида связь между деконструкцией и изобретением существенна, но изобретение рассматривается не как открытие, а как саморефлексия предшествующих идей, что ведет к переработке культурных установок, связанных с понятием наследия, достояния и традиции, и выявляя понятия, уже существующие в скрытом виде. Выражаясь, прежде всего в форме и композиции, оно выдвигает на передний план ироничность и аллегоризм постмодернистского искусства. Реконструкция традиции наделяет ее новым смыслом. «Она (деконструкция) ориентируется не столько на новизну, связанную с амнезией, сколько на инакость, опирающуюся на память» [4].
Именно в эпоху постмодернизма стало явным появление деконструктивизма, основным принципом которого является переосмысление сложившихся традиций и понятий, в костюме и моде. Для понимания роли деконструктивизма в современном дизайне костюма очень важно, что Ж. Деррида изначально трактует деконструктивизм не как стиль и не как способ работы исключительно с формой, а как универсальную концепцию, позволяющую создавать бесконечное количество новых контекстов на любом уровне творчества, от формо- до смыслообразования.
Можно рассматривать деконструктивизм и как стратегию, использующую практики деконструкции для достижения индивидуальных и множественно интерпретируемых творческих целей.
Идеи деконструктивизма в дизайне костюма становятся очевидными и требующими осмысления в 1960-х гт. Стартовым импульсом возникновения этих идей стали большие трансформации в системе моды, которые можно определить как процессы децентрализации. 1960-е гг. период, когда дети, родившиеся в период «беби-бума», становятся важной экономической составляющей общества и главными потребителями моды.
Если раньше структура моды была очевидна, а основные модные темы формулировались модными Домами, то теперь высокая мода утрачивает лидирующие позиции, а на формирование трендов все большее влияние оказывают улица, молодежные субкультуры и маргинальные слои населения. Экспериментирующая молодежь отрицает ранее существующие модные константы, касающиеся ассортимента, назначения костюма, ценности материалов, способов ношения, взаимосвязи костюма, отвергая официальную моду и предлагая свои решения.
Что нам «говорит» костюм, созданный методом деконструкции? Если исходить из понимания кода одежды, трактовку которого предложил Ролан Барт, то это довольно сложный конструкт, состоящий непосредственно из трех составляющих: технологической, иконической и вербальной структур, функционирующих в разных режимах распространения.
Технологическая составляющая деконструктивистского кода одежды отображается в главных принципах создания такого костюма [2]:
- Свободное отношение к посадке изделия на фигуре, изменение отношения к форме костюма и порядку расположения его элементов и деталей.
- Специфический крой, нарушение стандартной структуры костюма.
- Замена одних элементов другими, использование метода инверсии.
- Переход от растяжения к сжатию, от видимого к невидимому, от белого к черному и т. д.
- Использование открытых наружу или грубо обработанных швов и вытачек, необработанных краев, асимметрии.
- Гипертрофия форм, использование увеличенных размеров (оверсайз), наличие заломов, пространства воздуха между тканью и телом, что делает одежду более комфортной.
Иконическая составляющая деконструктивистского кода одежды, как уже было сказано выше, манифестирует черты внешнего мира — современного мира постмодерна. Этот внешний мир предлагает бесконечное многообразие и декларирует равноправное его существование — от высоких до низких культур. Обращаясь к такому термину, принятому в психологии как «сублимация», можно сказать, что мы имеем дело с «социальной сублимацией», позволяющей выработать защитный механизм от уничтожения культуры, предлагая адаптационные принципы ее существования в современном информационном мире.
Барт подчеркивает, что одежда не только выполняет функциональные и эстетические роли, но также является символом, который передает социальные и культурные значения [1]. Он анализирует, как определенные виды одежды могут быть связаны с определенными социальными статусами, группами или идеологиями.
Деконструкция кодов одежды, в контексте теории Ролана Барта, представляет собой процесс анализа и переосмысления символических значений, связанных с различными аспектами одежды, такими как цвет, форма, ткань и детали. Деконструкция начинается с анализа символических значений, которые придается различным элементам одежды в культурном контексте. Это позволяет понять, как определенные модные элементы функционируют как знаки, передающие определенные социальные, культурные и исторические значения. Она также включает в себя переосмысление традиционных модельных конвенций, которые регулируют поведение и восприятие в области моды и стиля. Это может включать в себя анализ гендерных стереотипов, стандартов красоты и других социокультурных норм, связанных с одеждой.
В результате деконструкции кодов одежды происходит эксперимент с формой и функцией одежды. Это может включать в себя изменение традиционных форм и силуэтов, а также переосмысление ее функционального назначения и применения. Она подразумевает использование нестандартных материалов и техник в создании. Это может включать в себя смешение различных текстур, использование необычных тканей и деталей, а также эксперименты с методами кроя и пошива.
Барт описывает, как массовая культура и потребительство формируют коды одежды через создание определенных трендов, стандартов красоты и потребительских образцов [1]. Он также рассматривает одежду как средство выражения политических и социальных идентичностей, подчеркивая, как определенные стили и элементы одежды могут быть использованы для выражения определенных социальных или политических убеждений. Барт применяет семиотический анализ к кодам одежды, исследуя, как различные элементы одежды могут иметь определенные значения и ассоциации в культурном контексте. Он также подчеркивает важность интертекстуальных связей и контекста при интерпретации кодов одежды, отмечая, что значение определенной одежды может зависеть от контекста, в котором она используется, и от ассоциаций, которые она вызывает у наблюдателя.
Литература:
- Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003.
- Дьяков А. В., Емельянова М. А. Ролан Барт: система моды и подозрительность к системе [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rolan-bart-sistema-mody-i-podozritelnost-k-sisteme (дата обращения: 05.04.2024).
- Ковалева М. Н. Взаимосвязь архитектуры и костюма в деконструктивизме // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2014 Вып. 3 С. 58–63.
- Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма (сер. «Gallicinium»). СПб.: Алетейя, 2000. С. 347
- О грамматологии / Жак Деррида; Пер. с фр. и вступ. ст. Наталии Автономовой. — Москва: Ad Marginem, 2000. — 511 с
- Сарабьянов, Д. В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 296 с.
