Библиографическое описание:

Ибрахимов Б. Б. Народная одежда – одно из проявлений материальной культуры в Средней Азии (XVIII – первая половина XIX веков) // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 812-814.



В данной статье отражаются традиции, связанные с этнической историей, социальными отношениями и некоторыми элементами идеологии (верования, эстетические нормы) [1, с. 3].

Костюм узбеков XVIII — первой половины XIX в. продолжал в основном сохранять формы предшествующих веков, но со значительными изменениями фасонов и отдельных деталей. В то же время в состав одежды узбеков вошли и некоторые новые виды, что было вызвано как миграционными процессами, так и этнокультурными связями с соседними народами (таджиками, туркменами, казахами, каракалпаками, киргизами и др.). Поэтому многие виды узбекских мужских и женских костюмов имеют черты сходства с одеждой других народов Среднеазиатского — казахстанского региона,

Мужской костюм узбеков состоял из нательной рубашки и штанов, верхнего халата, пояса, головного убора, обуви.

По всей территории Узбекистана была широко распространена мужская рубаха, туникообразная, с прямыми широкими рукавами и горизонтальным вырезом воротника. Если разрез ворота кроился слишком широким, то с одной (в отдельных случаях и с двух) стороны на плечах делались шнурки для завязывания. Бытовал также вариант мужской рубахи с округленным вырезом ворота, который позднее был известен под названием «кифтаки» или «мульча куйнак». Носили её пожилые и знатные люди, а также женихи. В числе разнообразных видов мужской рубахи узбеков — рубаха, стеганная на вате или шерсти — гуппи, курта (последняя у узбеков Хорезма). Гуппи носили мужчины и дети в холодную погоду.

Мужские штаны (иштон, танбал) обычно делались с широким шагом и доходили до щиколоток, в верхней кромке имелся широкий рубец для пронизывания завязки-тесьмы.

Мужское нательное бельё шилось из белой хлопчатобумажной материи (бязь, карбас) или полосатой ткани (алача), а в некоторых местах из льняного полотна. Более состоятельные носили рубаху из полушёлковой ткани. У отдельных групп полуоседлых узбеков (карлуков, кипчаков, сарай и др.) бытовали шаровары, сделанные из домотканой шерстяной ткани, а также из овчины. Эти архаические виды одежды восходят к кочевому буту далёких предков узбекского народа.

Верхняя одежда мужчины включала несколько видов халатов и шуб: стеганный верхний халат (чопон, тун), летний халат, шерстяной халат без подкладки (чакман), с подкладкой (теванак) и нагольная шуба из овчины (пустин). Большинство этих видов одежды под тем же названием встречается в письменных источниках X-XII вв. и последующего периода, Можно предположить, что у узбеков и других народов Средней Азии многие виды верхней одежды продолжали бытовать без существенных изменений их покроя на всём протяжении развитого и позднефеодального периода [2, с. 98].

Наиболее распространенным видом верхней одежды узбеков являлся стеганный халат с широкими и длинными рукавами. Его носили все слои общества на территории современного Узбекистана. Халаты жителей сельской местности были проще, без особой отделки. Городское население особенно состоятельные его слои, носили халаты с ровными продольными стежками. Поля, подол и рукава дорогих халатов вышивались шелковыми нитками. Хорезмские халаты отличались мелкими стежками и лощеностью. Богатые люди зимой и в торжественных случаях надевали один на другой два-три халата, что являлось признаком благосостояния [3, с. 12].

В степных районах Бухарского ханства летом носили ватный халат, оберегающий от зной ной жары. В других местностях в это время года носили лёгкий халат на подкладке и без подкладки (ягтак, джегде). В середине XIX в. в моду городских жителей (например, Ташкента) вошёл новый вид верхней одежды — камзол, заимствованный у татар. Камзол был значительно легче халата. Его шили с подкладкой, носили зимой и летом, главным образом пожилые люди.

Халат шили из местной однотонной или полосатой ткани (алак, алача и др.), а также из плотной шелковой материи, атласа, бархата. Дорогие халаты с богатой отделкой носили главным образом ханы, беги, чиновники высшего ранга. Халат был почитаемой одеждой и считался наилучшим подарком для гостя.

Летний и зимний халаты подпоясывали платком (белбог) или плетённым и украшенным узорами шерстяным, кожаным или бархатным поясом (камар). Население Хорезма наряду с поясным платком носило широкий кушак (длиной 3 м). Расцветки, а также качество кушака зависели от социального положения и возраста человека, например, кушак из бумажной ткани с полосатыми узорами носила беднейшая часть населения городов. Пояс из шерстяной ткани естественного цвета шерсти входил в состав одежды мужчин пожилого возраста. К богатому праздничному костюму особенно к костюму жениха, полагался шёлковый пояс (мадали белбог или терма белбог).

Головной убор мужчин был весьма разнообразным. Одним из его видов являлось чалма (салла), широко распространённая в пределах Бухарского и Кокандского ханств. По чалме было легко определить социальную принадлежность её владельца. Ханы, придворная знать и чиновники носили белую чалму из качественной ткани, в особых, торжественных случаях полагалось большая белая чалма (дастор). Люди среднего достатка носили чалму из более простой, однотонной или полосатой ткани. В Бухаре чалму делали даже из грубого шала, вытканного ручным способом и окрашенного в красный цвет. [4, с. 66]. Молодые носили чалму преимущественно из цветной ткани (розовой, бордовой, бледно-жёлтой и др.). Большая часть трудового населения носила тюбетейку (дуппи, калпок), которая у бухарцев был островерхой, а в Кокандском ханстве — круглой. Для зимы полагалось меховая шапка (телпак). Основным видом головного убора мужчин Хорезма первой половины XIX в. была высокая шапка, шитая из шкурки барашка каракулевой породы. Под шапку обычно надевалась конусообразная тюбетейка из ткани (такия, тахья). Хорезмийцы носили меховую шапку зимой и летом.

Отдельные группы полуоседлых узбеков, например, кипчаки, сохранили старинную форму головного убора — кула, который они носили ещё в свою бытность в Дашт-и-Кипчаке. Об этом колпаке под тем же названием сообщал Ибн Батута (XIV в.), описавший жизнь кочевых племён [5, с. 289]. Другой архаической формой головного убора ферганских кипчаков являлось высокая войлочная шапка [6, с. 91]. Такая же шапка изображения в Радзивиловских миниатюрах [7, с. 154], отражающих кочевой быт половцев-кипчаков в XII-XIII вв. Эта шапка бытовало в Самарканде в XV-XVI вв. [8, с. 85]. Войлочный калпак описываемой формы носят киргизы, каракалпаки и некоторые группы узбеков до настоящего времени.

Обувь мужчин была самой разнообразной. Наиболее распространённым видом, особенно среди городского населения, была обувь на мягкой подошве — махси (ичиги), которую носили как мужчины, так и женщины. Представители зажиточных слоёв общества обычно надевали ичиги с кожаными галошами (кафш, кавуш). Широко распространены были сапоги с высокими голенищами. Сапоги на высоком каблуке, сделанные из кожи хорошей выделки, могли иметь знатные и богатые, а на более низком каблуке, с грубой отделкой-люди среднего достатка. Трудовое население города и деревни пользовалось самыми простыми видами обуви (чорик, муки и др.).

К традиционной женской одежде относились: рубашки (куйлак), штаны (иштон, лозим) и халаты (тун, мурсак, калтача). На ногах женщины носили ичиги (махси), кожаные галоши; на голове — платки, различные головные уборы и их элементы (сала, касава, культа, лачак и др.), а также паранджу, курта и др.

Женское платье туникообразного покроя делалось свободным, с широкими и длинными рукавами, закрывающими кисти рук. Ворот прорезался вертикально до пояса и обшивался широкой шерстяной или шёлковой тесьмой — жияк, а у более молодых женщин тамбурным швом.

Рубахи шились большей частью из хлопчатобумажной ткани-карбаса, бязи и нередко из алачи. Выходная и свадебная одежда изготовлялось из шёлковой, полушёлковой ткани — шойи, атлас, нередко и из бархата. Дорогие платья носили женщины из наиболее состоятельных семей. Женщины из бедных семей носили скромную рубаху из грубой домотканой материи (Бузю калами и др.). Платья для девочек, девушек и молодых женщин почти повсеместно шились из материи яркой расцветки.

Женские шаровары шились в основном из хлопчатобумажной ткани, нередко из шёлковой ткани или бархата. По покрою, они мало отличались от мужских, но были более длинными, закрывающими щиколотки, спускающимися до пяток и зауженными к низу. Края их по низу обшивались узкой тесьмой (жияк), заканчивающейся кисточкой, а для женщин более старшего возраста — черной, более узкой шерстяной или шёлковой тесьмой.

Основными видами верхней распашной одежды женщин были мурсак (мунисак, минсак, калтача), пешво, паранджа и тун.

Мурсак, распространенный почти на всей территории Узбекистана, представлял собой длинный распашной туникообразный халат без воротника. К середине XIX в. в отдельных районах (например, в Ташкенте) он выходит из моды, в других (в Кашкадарье, Сырдарье и некоторых местах Бухарского оазиса) продолжал бытовать как верхняя или траурная одежда, а также в виде головной накидки (курта, желяк). В Бухаре в конце XVIII в. женщины носили сильно укороченную форму мурсака, который здесь назывался калтача («укороченная»).

Мурсак шили преимущественно из шёлковых тканей (адрас, шойи), а также из бархата (духоба, бахмал) со сборками под рукавами. По краю он обшивался тесьмой и имел яркие нарядные подполки, на боках-небольшие разрезы. «Хорошо сшитый мурсак –один из красивейших видов местной одежды, очень женственный, придающий фигуре стройность и красиво приоткрывающий грудь» [9, с. 89]. Мурсак шили на подкладке, иногда прострачивая тонким слоем ваты.

Другим типом верхней одежды женщин являлась паранджа, которую набрасывали на голову при выходе из дома. На лицо из-под неё спускалась сетка из конского волоса (чачван). Паранджа входит в быт в процессе модификации более ранних форм наплечной одежды-халата. Появление паранджи и других форм головного покрывала непосредственно связано с обычаем затворничества женщин.

Паранджу носили преимущественно в городах и там же её шили по заказу и для продажи. В Сельские районы она проникала с городских рынков. Паранджа представляла собой длинный халат с длинными ложными рукавами, заложенными за спину. Её делали на подкладке из недорогих кустарных тканей, преимущественно из алача и набойной маты. Молодые женщины из состоятельных семей носили паранджу, сшитую из полушёлковой ткани банорас серебристого цвета. Несколько позже жёны богатых горожан носили паранджу, сшитую из бархата и бекасаба.

В зимний период почти повсеместно женщины носили стеганый халат, похожий по своему покрою на мужской. В середине XIX в. у женского населения Ташкента вошла в моду новая распашная одежда — камзол, который впоследствии появился во многих городах и даже в сельской местности Узбекистана. Камзол представлял собой плотно прилегающую верхнюю одежду с двумя боковыми карманами со стоячим или отложенным воротником на подкладке или стеганым на вате.

Женский головной убор был разнообразным и сложным. Наиболее распространенными были женская чалма (сала, дакана, локи) и головные платки (румол). В XVIII — середине XIX в. чалму носили жители Ташкента, Хорезма и Бухары. Она различалось по величине и форме (круглая, высокая, рогообразная и др.). Под чалму надевали круглую шапочку (культа, кийгич, туматой), а над ней лачак. Поверх лачака повязывали одноцветный (красный, розовый, белый) платок. Затем подвёртывали чалму. Чалму делали обычно из белой ткани-кисеи (хоса, дока), а также из тонкой шерстяной ткани домашнего производства.

Литература:

  1. Сухарева О. А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии // Костюмы народов Средней Азии. М., 1979.
  2. Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 1921–1922 гг. Харьков. 1956.
  3. Сухарева О. А. История среднеазиатского костюма (Самарканд, вторая половина XIX — начало XX в.). М.,1982.
  4. Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843.
  5. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к Золотой Орде. Т. 1. СПб., 1884.
  6. Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. Ташкент, 1974.
  7. Радзивиловская или Кенигсбергская летопись. СПб., 1902.
  8. Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV — первой половины XVI в. по данным миниатюр // Труды САГУ. Выл. XXXI. Кн. 12. 1956.
  9. Сухарева О. А. Опыт анализа покроя традиционной и туникообразной среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции // Костюмы народов Средней Азии.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle