Библиографическое описание:

Гайбуллаева Н. З., Раджабова Ф. А. Виды припусков при конструировании швейных изделий // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 58-60.



В практической работе с целью определения исходных и искомых точек и линии на фигуре человека первоначально производят измерения полу обхватов, а также измерения и расчёт основных участков по линии груди и только перед измерением ширины плечевого ската линию талии плотно фиксируют узким ремешком или эластичной тесьмой, которую располагают в горизонтальном положении. При этом одежду на измеряемом оправляют, натягивают ниже ремешка в вертикальном направлении так, чтобы верхняя часть фигуры приобрела как бы скульптурную форму.

Одежда создается с учетом формы и размеров фигуры человека, но не является точной ее копией. Степень прилегания одежды на разных участках фигуры неодинакова. Участки контактов называются опорными поверхностями. В зависимости от вида опорной поверхности одежду подразделяют на плечевую (платье, жакет, куртка, пальто) и поясную (юбки, брюки).

На участках опорных поверхностей, между одеждой и телом человека, существуют воздушные зазоры, которые необходимы для обеспечения свободы дыхания и движений, нормальной жизнедеятельности человека. Разницу между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела человека называют припусками на свободное облегание.

При конструировании одежды размерные признаки, полученные путем измерения конкретной фигуры человека или взятые из таблиц антропометрических измерений типовых фигур, составляет лишь часть измерения соответствующего участка одежды, тем более что измерения производят одинакового для всех видов верхней одежды.

Каждое линейное измерение швейного изделия по любой конструктивной линии, лежащей на его поверхности равно аналогичному измерению поверхности тела человека плюс припуски на свободное облегание и декоративно-конструктивное оформление.

Поэтому при построении чертежей к полученным измерениям рассчитывают специальные припуски: на свободное облегание, силуэт и форму на толщину материалов и утепляющие прокладки. Эти припуски должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели.

Припуски на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бёдер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава.

Припуски на свободное облегание включают в себя технические и декоративно-конструктивные.

Технический — это минимально необходимый припуск для создания нормального микроклимата вокруг тела человека (дыхания, движения, регулирования теплообмена, кожного дыхания), т. е. комфортного состояния. В нем учитывается и припуск на толщину ткани (без утепляющей прокладки). На утепляющую прокладку дается дополнительный припуск, зависящий от ее толщины. Технический припуск дается только к поперечным размерам изделия. Но иногда он может прибавляться и к длинам (если изделие с поясом, стягивающим фигуру, то необходим напуск для свободы движения). Припуск также учитывается в рукавах с манжетами для образования напуска внизу.

Величина технического припуска установлена антропологами и гигиенистами, она зависит от вида изделия. Например, для бытовой одежды припуск устанавливается исходя из необходимости свободы дыхания, а для производственной и специальной одежды исходя из изменений тела при резких движениях.

Технический припуск к обхвату груди (Ог) имеет постоянную величину. Например, для платья он равен 2 см, для куртки и жакета 3 см и т. п. Величина декоративно-конструктивного припуска зависит от моды, силуэта и вида изделия. Припуски могут даваться как по ширине, так и по длине. Декоративно-конструктивные припуски могут иметь нулевое значение, например в юбках и брюках, или увеличиваться до 20 см.

Для упрощения расчетов в процессе конструирования одежды используют суммарный припуск на свободное облегание, в который входят и технический, и декоративно-конструктивный припуски. Обозначаются припуски на свободное облегание прописной буквой русского алфавита — П.

Индекс у прописной буквы показывает, какому участку соответствует данный припуск, например: припуск Пт — на уровне линии груди, Лшс — припуск к ширине спинки и т. п.

Величины припусков, их сочетание по силуэтам разрабатывают моделирующие организации вместе с нормативно-технической документацией для проектирования одежды. Технический припуск по линии груди является минимально необходимой и постоянной величиной на свободное облегание изделия и не зависит от модели и изменений в моде. В зависимости от вида изделия (пальто, жакет) технический припуск по линии груди рассчитывают исходя из вида и свойств применяемого основного материала.

Для изделия костюмной группы технический припуск по линии груди равен 3–3,5 см, а условия применения такие же, как и для пальто, т. е. для изделия из тонких тканей припуск минимальный, из средних — средний, из толстых — максимальный. Однако следует иметь в виду, что если жакет шьют из пальтовой ткани, то технический припуск пересматривают в сторону его увеличения, исходя из вида и толщины ткани.

В практике конструирования одежды технические припуски по линиям талии и бедер не рассчитывают.

Наряду с техническим припуском по линии груди большое значение имеет декоративно-конструктивный припуск Пг.д.к, отличающийся от первого своим назначением и имеющий исключительно важное значение при создании силуэтной формы изделия.

Так, при проектировании изделия прилегающего силуэта и строгой формы декоративно-конструктивный припуск по линии груди минимальный (0,5–1), а при проектировании изделий прямого свободного силуэта декоративно-конструктивный припуск по линии груди увеличивают до 6,8 или 10 см.

Размер декоративно-конструктивного припуска зависит от многих факторов, поэтому его не всегда можно точно установить без изготовления образца или макета, особенно для изделий сложных силуэтов или на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональных.

Например, существует определённая зависимость между декоративно-конструктивным припуском и телосложением человека: чем: полнее женщина, тем относительно меньше Пг.д.к, и наоборот, для худых и высоких женщин Пг.д.к больше. Отсюда следует вывод, что между размером человека и декоративно-конструктивным припуском существует обратная зависимость, а между ростом и декоративно-конструктивным припуском — прямая.

Кроме того, величина декоративно-конструктивного припуска зависит от применяемых основных материалов. Так, для изделий из тонких, но жестких и плотных материалов декоративно-конструктивный припуск часто больше, чем для изделий из толстых, но мягких и рыхлых материалов.

Суммарный (общий) припуск зависит от вида изделия и его силуэтной формы и состоит из суммы всех применяемых припусков по основным конструктивным поясам ширины изделия: грудному, талиевому, бедренному.

Общий припуск по линии груди для демисезонных и летних изделий в отдельных моделях может состоять только из технического припуска. Тогда формулу расчета общего припуска записывают в следующем виде: Пг = Пг.т

Например, при изготовлении демисезонного пальто прилегающего силуэта на конкретную фигуру в зависимости от толщины применяемого основного материала (см. технический припуск по линии груди) общий припуск по линии груди может быть равен 4–5 см, т. е. Пг = Пг.т = 4–5 см

Общий припуск по линии груди для демисезонных и летних изделий может состоят из технического Пг.т и декоративно-конструктивного Пг.д.к припусков, тогда формулу расчёта общего припуска записывают в следующем виде: Пг = Пг.т + Пг.д.к.

припусков дополнительно рассчитывают припуск на утепляющую прокладку, величина которого зависит от вида и толщины слоя утепляющей прокладки и может быть от 1,5 до 6 см

Общий припуск на утепляющую прокладку по линиям груди, талии и бедер берут равным трем толщинам слоя применяемого утепляющего материала (3h), т. е. Пу = 3h, где h — толщина одного слоя утепляющего материала.

Припуск на утепляющую прокладку по линии груди Пг.у рассчитывают по припускам демисезонных изделий. Например, для женского демисезонного пальто прилегающего силуэта припуск Пг = 5,6 см, тогда длина полуобхвата пальто lд/с = СгII + Пг = (48,4+5,6) см = 54 см, а радиус Rд/с = lд/с: = (54:3,14) см = 17,2 см.

Этот припуск по линии груди Пг для зимних изделий состоит из суммы всех предусмотренных припусков. Так, общий припуск Пг для зимнего пальто прилегающего силуэта может состоять из технического припуска Пг.т ит припуска на утепляющие материалы Пг.у, т. е. Пг = Пг.т + Пг.у.

Предположим, требуется рассчитать общий припуск по линии груди для зимнего пальто прилегающего силуэта из тонкой основной ткани.

Припуск Пг.т будет минимальным, т. е. Пг.т = 4 см.

Толщину слоя утепляющей прокладки рассчитывают в зависимости от вида и свойств основного материала: чем тоньше и теплопроводнее основной материал, тем толще берут слой утепляющего материала, и наоборот.

К длине спинки до линии талии Пд.т.с

К высоте плеча косой спинки Пв.п.к.с

К длине переда до линии талии Пд.т.п

К высоте плеча косой переда Пв.п.к.п

На свободу проймы по глубине Пс.пр

К ширине горловины спинки и полочки Пш.г.с

К глубине горловины полочки Пс.г

К длине изделия Пд.и

К обхвату плеча на ширину рукава вверху По.п.в

Перечисленные припуски нужны для создания хорошей посадки изделия на фигуре человека, а также необходимого свободного облегания на таких важных и наиболее ответственных участках, как горловина, пройма и др. Припуски по длине лифа должны обеспечить правильно положение линии талии изделия по отношению к линии талии фигуры человека во всех изделиях, и особенно в изделиях с отрезным лифом или отрезными бочками, пластронами, декоративными строчками в области талии и т. п.

При построении чертежа изделия следует помнить, что эти припуски не могут быть одинаковыми и тем более постоянными даже для изделий одного вида; они зависят от многих факторов: волокнистого состава, структуры и толщины основного материала, прикладных материалов и утепляющей прокладки, степени усадки и при технологической обработке изделия, а также вида, структуры и толщины мездры и высоты волосяного покрова мехового воротника, его длины и ширины, декоративно-конструктивных и технологических элементов, которые более точно могут быть учтены только при изучении конкретной модели или эскиза.

Особое внимание следует уделять расчету припусков к длине спинки и переда до линии талии, высоте плеча косой спинки и переда, так как с помощью измерений по шейно-плечевому и грудному конструктивным поясам фигуры человека и соответствующих припусков строят чертеж опорной части плечевого изделия.

Литература:

  1. Куренова С. В., Савельева Н. Ю. «Конструирование одежды», Ростов на Дону, Феникс. 2003 г.
  2. Кичемазова Л. Н., Малышева И. Э. «Конструирование, моделирование и технологии одежды», Ростов на Дону, 2001 г.
  3. Бердник Т. О., Неклюдова Т. П. «Дизайн костюма», Ростов на Дону, Феникс. 2000 г.
  4. Петушкова Г. И. «Проектирование костюма», Издательский центр, 2004 г.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle